Открытие зимнего сезона имеет смысл начинать ловлей хищников. Кто-то из рыболовов предпочитает продолжить ловлю жирующей щуки. Пик клева щуки приходится обычно на то время, когда лед стоит только по закраинам и заливам. Ловля весьма опасная, поскольку лед очень не надежен. Как только лед становится на больших водоемах и достигает безопасной толщины, лов щуки на жерлицы продолжается, но интереснее переходить на ловлю окуня, судака и ротана на блесну. Сейчас рыбу достаточно легко искать из-за того, что можно сверлить лунку за лункой, облавливая при этом целые районы.
зимняя рыбалкаТактика и техника ловли этих рыб существенно отличаются между собой и имеют свои тонкости. Прежде всего о ловле окуня. Сразу же после появления льда окунь занимает места с прибрежной растительностью. Глубина здесь может быть не более метра. На самых мелких местах стоит мелкий окунь, на глубине до метра - окунь покрупнее, и только самые крупные экземпляры днем занимают места на границе с растительностью. Они подходят и к самому берегу, но или рано утром, или только тогда, когда лед покроется слоем снега. Характерно то, что в тех местах, где резкий свал в глубину начинается непосредственно от берега и нет растительности, крупный окунь остается практически в течение всей зимы. Буквально через несколько дней после ледостава крупный и средний окунь покидают зону растительности и сначала отходят к ее границе, на мелкие "чистые" места, а потом и в более глубокие места. Кроме береговой зоны окуня следует искать на подводных буграх, на свободных от растительности косах и на резких свалах в русло или яму. Тактика поиска окуня сейчас довольно простая. Заключается она в быстром перемещении в определенном направлении вдоль растительности или вдоль подводной бровки. Для того чтобы убедиться, есть ли под лункой рыба, обычно достаточно трех-пяти взмахов блесной и пятнадцати взмахов балансиром, но если балансир большого размера, то окунь может обнаружить свое присутствие и на третьей проводке. Техника блеснения окуня сейчас относительно проста и соответствует классической схеме. Наиболее часто применяется резкий взмах вверх на 20-40 см с очень короткой паузой после падения блесны. Если ловят на блесну с впаянным крючком, тогда пауза составляет 2-3 секунды. Если используется блесна с подвесным тройником, "чертиком" или крючком, то паузу лучше увеличить до 5-8 секунд. При стихании клева, если место уже "обурено", можно попробовать увеличить паузу до 10-15 секунд. При ловле на балансир продолжительность паузы зависит в большей мере от размера приманки - чем больше по размеру балансир, тем обычно продолжительнее пауза. При использовании крупных балансиров пауза может увеличиться до 20 секунд. Предугадать заранее, предпочтет окунь балансир или блесну, практически невозможно, поэтому с собой нужно иметь и то, и другое. После того как первый окунь пойман, нужно точно засечь глубину под лункой и тип проводки. Все следующие лунки нужно стараться бурить на найденной "рабочей" глубине. Засиживаться на одной лунке нет смысла, обычно, если игра блесны нравится окуню, он клюет незамедлительно. После того как поклевки в лунке прекращаются, имеет смысл сменить блесну на блесну другого цвета, размера или формы. Много вопросов возникает в связи с тем, какой цвет блесны лучше. Практически все блесны для ловли окуня у меня трех цветов - белый, желтый и медный. В Подмосковье на разных водоемах окунь предпочитает какой-то из них. Если точно не известно, какой цвет лучше на данном водоеме, то приходится пробовать их все. Но ничего страшного, сменить блесну минутное дело, зато потом можно спокойно ловить. Поменять блесну можно и после того, как рыба в лунке перестала клевать. Обычно так удается выловить еще несколько окуней. После окончательного истощения лунки нужно переходить на следующую лунку. Как показывает практика, возвращаться к лункам, на которых были поклевки, имеет смысл не ранее чем через два-три часа, а еще лучше вообще не тратить на это время. Гораздо выгоднее найти еще несколько мест с активной рыбой.
Блесна подбирается исходя из того, какая под лункой глубина, но о самих блеснах - в следующий раз. Даже по перволедью бывают дни, когда окунь интересуется блесной, толкает ее, даже багрится, но не хватает, то есть "стучит". В этом случае или меняют блесну, или подсаживают на крючок насадку в виде мотыля, окуневого глаза, или меняют прием блеснения. После нескольких стандартных взмахов блесну кладут на дно под лункой. Идеально, если удается класть не всю блесну на дно, а только так, чтобы она опиралась о дно, но не лежала на нем. Два-три раза кладут всю блесну на дно и немного поднимают так, чтобы крючок от дна не отрывался. После этого блесну приподнимают на 2-3 см выше дна и выдерживают паузу не более пяти секунд. После этого следует стандартные три-четыре взмаха. Поклевка обычно происходит после того, как блесна оторвалась от дна. Стандартные взмахи иногда полезно заменять на опускание блесны вниз короткими толчками длиной 10 см, с паузой в 3-5 секунд после каждого толчка. Если дно около лунки не очень захламлено и нет зацепов, то часто выручает следующий прием игры. С катушки удочки сматывают около полуметра лески (зависит от глубины под лункой), блесну приподнимают на метр-полтора выше дна и резко опускают удильник вниз. Блесна планирует в сторону от лунки и ложится на дно. После этого леску медленно натягивают и начинают очень медленно, буквально сантиметр в секунду, тащить блесну к лунке. Поклевка очень похожа на зацеп, но с видимым по кивку слабым толчком. В любом случае нужно немедленно подсекать. Таких проводок блесны нужно делать не менее десяти, поскольку практически каждый раз блесна ложится в разные точки и в разные стороны от лунки.
Существуют намного более сложные приемы блеснения. Например, после падения блесны на дно с катушки сматывают еще 20-30 см лески, коротким и резким движением отрывают блесну от дна и, подавая ей вслед леску, дают ей спланировать еще дальше от лунки. И так несколько раз. Мастера умудряются "загнать" легкую блесну-пластинку на несколько метров от лунки при глубине под лункой всего в метр-полтора. Во время ловли на мелких местах, для того чтобы блесна уходила дальше от лунки, используют не максимально тонкую леску, а наоборот, очень толстую. И этой толстой леской блесну буквально запихивают под лед и в сторону. Такие приемы ловли хлопотные, сама проводка блесны занимает не десяток секунд, а десятки, но зато с помощью таких сложных приемов ловят крупную рыбу там, где по-другому ее просто не могут поймать другие. Нужно заметить, что ловля на мелких местах крупной рыбы самая сложная, но зачастую и самая добычливая. В водоемах карьерного типа или в очень глубоких озерах окунь, и по первому льду придерживается значительных глубин, поэтому приходится ловить его с глубины. В таких случаях нет смысла использовать легкие блесны. Во-первых, они мало привлекательны в условиях ограниченной видимости, а мощность колебаний у легких блесен мала и окунь на них может просто не реагировать. Нужно брать тяжелые блесны массой не менее 7-10 грамм. Игра тяжелыми блеснами имеет свои особенности. Во-первых, нужно увеличить паузу после падения блесны. Несмотря на то, что тяжелая блесна планирует хуже и быстрее, чем легкая, затухание ее колебаний происходит намного медленнее из-за собственной инерции блесны. Для того чтобы блесна спланировала дальше от лунки, взмах удильника вверх может достигать полутора метров. Здесь хороши удильники длиной 1 -1,2 м. Ступенчатое опускание блесны ко дну неэффективно, поскольку на коротком участке блесна не успевает спланировать и показать свою игру. Во время ловли на большой глубине следует не забывать о том, что рыба может кормиться не у самого дна, а выше. При ловле с глубин свыше пятнадцати метров уже имеет смысл применять не классические планирующие блесны, а морские пилькеры. Из-за сопротивления лески в воде даже тяжелая блесна на большой глубине падает медленно и имеет слабо выраженную, "не очевидную" игру. На мой взгляд, даже говорить об игре уже не приходится, если вы ловите с глубины двадцать метров. Рыбу приманивают лишь мощные колебания. В таких случаях я использую или очень узкие (ширина 1, 5 см, толщина 1 см) и длинные (до 20 см) блесны, при ловле судака, или тяжелые (от 20 гр., и тяжелее) морские пилькеры, которые создавались для ловли трески. Не менее интересно ловить по первому льду ротана. В некоторых подмосковных водоемах он периодически достигает внушительных размеров и становится объектом специальной охоты. Ловят ротана и на мормышку, но на блесну ловить интереснее. Для этого используются любые небольшие блесны, но лучше мелкие "гвоздики" с полвесны-ми разноцветными тройниками. Тактика ловли такая же, как и тактика ловли окуня на мелководье, только нужно иметь в виду, что ротан обычно собирается в очень плотные стаи. На озерах обычно ротан из года в год зимует в совершенно определенных местах. Создается такое впечатление, что буквально все ротаны из водоема концентрируются в одной-двух точках. Важно знать или найти такую точку, размер которой может составляет всего несколько квадратных метров. Техника ловли отличается от "окуневой" только лишь увеличенной паузой между взмахами. Обычно паузу блесны после взмаха увеличивают до 15-20 секунд, а амплитуду взмаха уменьшают до 10-15 см. Если стоянка этой рыбы обнаружена, то с лунки можно поймать несколько десятков рыб средних размеров или один-два крупных экземпляра. В том случае, если ловля по каким-то причинам не заладилась, есть очень простой выход. Для этого нужно подсадить на крючок блесны червя, пучок мотыля, а еще лучше кусочек свежей говядины. Мясо хорошо держится на крючке, привлекает ротана и вызывает его хватку.
Прибыв на берег, разобрав снасти и подготовив место, замешиваем прикормку. Для её приготовления используем готовые смеси, но если их нет, то можно приготовить прикормку самостоятельно, используя при этом в качестве основы панировочные сухари, отруби, молотые жареные коноплю и семена подсолнечника. В качестве связующего компонента стоит добавить овсяное толокно или кукурузную муку. Я предпочитаю использовать готовые смеси, которые можно приобрести в рыболовных магазинах. Стоит напомнить, что при ловле на матч прикормка осуществляется при помощи рогатки, поэтому прикормка должна быть такой консистенции, чтобы шары не разлетались при выстреле и в полёте. При ловле на небольшом течении прикормку нужно сделать более вязкой, чтобы её не так быстро размывало, а если ловим на большой глубине, то прикормка должна быть тяжёлой.
Для этого добавим в неё сухую молотую глину или грунт, пропустив их предварительно через сито (фото 1). Глина является прекрасным связующим компонентом. Добавляем её в уже замоченную и перемешанную прикормку, после чего полученную смесь опять тщательно перемешиваем и пропускаем через сито.
Сейчас многие спортсмены всё чаще и чаще используют для замешивания прикормки мощные аккумуляторные дрели со специальной насадкой - венчиком (фото 2), переняв этот опыт у своих зарубежных коллег, что позволяет гораздо быстрее и качественней приготовить прикормочную смесь. Такой миксер тщательно разбивает даже маленькие комки и позволяет не использовать сито.
Промеряем глубину
Замешав прикормку, промеряем глубину. Выбрав дистанцию, на которой будем ловить, делаем на леске отметку маркером. Выбираем на противоположной стороне водоёма постоянный ориентир: например, одиноко стоящее дерево, трубу котельной или рельефный выступ леса. Главное, чтобы ориентир никуда не переместился и не уехал. Глубину промеряем, нацепив на крючок маленький глубомер или обычную дробинку 0,3 - 0,5 г. Сначала определяем глубину непосредственно в точке ловли, забросив оснастку в сторону ориентира и домотав катушкой до отметки маркера. Затем промеряем глубину справа и слева, дальше и ближе. Если есть даже небольшое течение, промеряем глубину по всей "дорожке" проводки.
На каждом водоёме по-разному, но в большинстве случаев выставляем глубину таким образом, чтобы подпасок (вертлюжок) проходил в 5-10 см над дном. При ловле на течении можно пустить подпасок немного выше: 15-20 см над дном и поставить длинный поводок. Например, при ловле на реке ставим поводок длиной 40-60 см, а подпасок поднимаем повыше. При ловле в стоячей воде я использую более короткие поводки 15-20 см и подпасок пускаю или по дну или в 5-10 см выше дна. В процессе ловли можно попробовать увеличить или уменьшить глубину. Итак: промерив глубину, осуществляем закорм.
Закорм
В уже приготовленную смесь добавляем мотыля, чтобы он лучше перемешался в прикормке. Перед тем как добавить личинок, их следует засыпать специальной разбивкой - мелкой глиняной или торфяной пылью (фото 3). Добавив в прикормку мотыля, лепим 2-3 десятка шаров размером с куриное яйцо. Забрасываем оснастку и начинаем обстрел (фото 4).
В матчевой ловле точность заброса и меткость стрельбы из рогатки является одним из важнейших факторов, и чем точнее лягут шары, тем выше будет концентрация рыбы и увереннее клёв. Если шары перелетят и лягут намного дальше поплавка, то и рыба уйдёт за ними. Поэтому, чтобы не "размазывать" рыбу, следует как можно точнее закормить квадрат вокруг поплавка. При ловле на течении кормим "дорожку" по всей длине проводки, наибольшее количество шаров положив в начало и середину "дорожки". Для большей точности стрельбы шарики следует лепить одного размера.
И ещё следует отметить, что для каждой дистанции существует своя рогатка с разной жёсткостью резины. К каждой из них нужно пристреляться. Остаётся добавить, что при ловле крупной рыбы в прикормку наряду с мотылём можно замешать опарыша и кастера (кастер - окуклившийся опарыш). Добавляя опарыша, процесс закорма значительно усложняется, т. к. живые личинки своим шевелением разрыхляют шары и перед выстрелом такой шар необходимо снова долепливать. При ловле карпа в прикормку также можно добавить консервированную кукурузу.
Техника ловли
Произведя стартовый закорм, приступаем к ловле. Чтобы леску поверхностным ветровым течением не затягивало в петлю, её нужно затопить. Делается это так. Посылистым, резким броском забросив оснастку дальше прикормленной точки метров на 5-10, опускаем кончик удилища в воду и коротким движением выдёргиваем его из воды, совершив при этом несколько оборотов катушкой, затем опять опускаем кончик удилища в воду и крутим катушку, пока к ней не добежит белая метка маркера (фото 5).
Таким образом мы выбираем провис, и леска под водой от тюльпана удилища до поплавка образует прямую линию, что значительно облегчает подсечку при поклёвке (фото 6). При матчевой ловле подсечка должна быть длинная и мощная, т. к. леска на большой дистанции будет вытягиваться, но при этом фрикцион катушки должен быть настроен таким образом, чтобы, стравив леску со шпули, сгладить чрезмерно сильный рывок. Иначе мы рискуем при подсечке остаться без поводка.
При поимке и вываживании рыбы грамотно настроенный фрикцион катушки и гибкий хлыст удилища будут сглаживать все её рывки. Причём фрикцион в процессе вываживания можно подтянуть или ослабить. Если рыба крупная, вываживать нужно не торопясь, подняв удилище, чтобы оно ароматизировало рывки, и аккуратно подматывать леску. Сильные рывки, как я уже говорил, будет гасить фрикцион (фото 7).
Подводя рыбу к берегу, берём её в подсачек (фото 8). При этом длина лески должна быть на полтора-два метра больше длины удилища. Это нужно для того чтобы: 1) рыба не выскакивала из воды, создавая тем самым угрозу схода или обрыва поводка; 2) поплавок не бился о кольца удилища и 3) чтобы рыбой можно было легко управлять, заводя её на подсак.
В процессе ловли время от времени (особенно на течении) нужно докармливать, отправляя шары в точку "дорожки", где наиболее часто происходят поклёвки (фото 9), делая при этом упреждение в зависимости от силы течения. Вообще нужно напомнить, что при матчевой ловле в ветреную погоду нужно делать поправку на ветер при забросе и прикормке.
Чем сильнее ветер, тем тяжелее поплавок и выше точность заброса. И ещё: при ловле на оснастки с тяжёлым поплавком следует быть осторожным, ведь при перехлёсте лески за тюльпан можно услышать характерный треск и поплавок оторвавшись улетит далеко и навсегда. При ловле на оснастку с тяжёлым поплавком лучше поставить более толстую и прочную леску - например 0,18 -0,2, что позволит смелее делать заброс и снизит риск отрыва оснастки при забросе.
Но если ловля идёт на очень большом расстоянии от берега и забросить туда оснастку на толстой леске довольно проблематично, можно использовать так называемый "шоклидер", т. е. на катушку намотана леска 0,14, которая хорошо летит и меньше тормозит оснастку в полёте, но не выдержит критической нагрузки при забросе тяжёлого поплавка. Для этого к этой леске привязываем кусок лески более толстого диаметра (0,18 -0,2) длиной в несколько метров - на 2-3 метра. Это позволит снизить риск при забросе.
И ещё один совет: чтобы леска лучше сматывалась со шпули катушки, её рекомендуется время от времени обезжиривать. Для этого хорошо использовать специальный спрей и обильно побрызгать леску, намотанную на шпулю катушки. Но если специального спрея нет, то вполне подойдёт мыльный раствор из средства для мытья посуды. Желаю вам успехов в освоении матчевой снасти.
